Pinza de barra de madera

Pinza de barra de madera

Nuevamente os acerco este artículo

Nuevamente os acerco este artículo que con tantas ganas os he escrito. El escrito se llama: Pinza de barra de madera

Vi estrellas la última vez que dejé caer una pinza de barra al pie. Entonces vi la luz, en forma de tornillo de madera. Hacía años que hacía mis propios tornillos de mano (hilos de madera y todo). ¿Por qué no aplicar el mismo método a las pinzas de barras? Utilizando madera, podía fabricar pinzas de barras que funcionaran tan bien como aquel desgraciado puntero de acero, pero que pesaran mucho y tuvieran un aspecto mucho mejor. Podría hacerlos en múltiples por casi nada, porque tenía un suministro a punto de chatarra (las maderas densas como el arce duro, el nogal y el cerezo son las mejores) y un kit de hilo de madera de 3/4 “( aproximadamente 50 dólares): fabricáis dos pinzas de barras y se paga prácticamente). El único hardware que se compra sería un puñado de pernos de cabeza hexagonal de 2-1 / 2 “1 / 4-20 y hembras de ala coincidentes.

Haga las barras de pinza

Fig. A. Vista estallada

Fig. B. Barra

Fig. C. Bloque de la cabeza

Fig. D. Mandíbula posterior

Fig. E. Tornillo y mango de madera

Fig. F. Mandíbula deslizante

Listas de corte

Pinza de barra

Dimensiones generales: 1-1 / 2 “x 3-1 / 2” W x 18 “a 56” L

parte

nombre

cantidad

material

Th x W x L

A

bar

1

Arce duro (a)

1/2 “x 1-1 / 2” x 24 “a 48” (c)

B

Bloque de cabeza

1

Cereza (b)

1-1 / 2 “x 3” x 3-1 / 2 “(d)

C

mandíbula posterior

1

Cereza (a)

1 / 1’2 “x 3” x 3-1 / 2 “(e)

D

cuña

1

cereza

1/4 “x 1/2” x 2-1 / 2 “(e)

E

tornillo

1

Arce duro

1-1 / 4 “diámetro. x 9-13 / 16 “

F

gestionar

1

Arce duro

3/4 “de diámetro. x 8 “

G

Extremos de mandíbula deslizante

2

Cereza (b)

15/32 “x 1-1 / 2” x 1-1 / 2 “(b, d, f)

H

Centro de mandíbula deslizante

1

Cereza (b)

9/16 “x 1-1 / 2″ x 2-1 / 4 ” [b, d, f)

J

Pin

2

Cherry

3/16″ x 3/16″ x 1-1/4″

Notes

(a) Rift-sawn or quarter-sawn stock.

(b) Quarter-sawn stock.

(c) The bar can be any length.

(d) Orient the grain to run vertically.

(e) Orient the grain to run horizontally.

(e) Tapers from 1/4″ to a point.

(f) The completed sliding jaw measures 1-1/2″ x 1-1/2″ x 2-1/4″.

You can make the bars (A, Fig. A, Fig. B) just about any length, but I typically make only two sizes: 24″ and 48″ (these sizes produce clamping capacities of 16″ and 40″). When I need a longer clamp, I just fasten two clamps together end-to-end, using hex-head bolts and the holes drilled in the bars.

Photo 1. Create stable clamp bar stock by ripping blanks from the edge of a thick plain-sawn board. This method creates rift- and quarter-sawn stock that’s less likely to cup or bow than plain-sawn stock.

Flat-sawn bars may cup or bow. (On flat-sawn boards the annual rings that appear on the end grain are tangent to the face.) Rift-sawn bars, in which the annual rings run at a steep angle (greater than 45°) to the face, are more stable and quarter-sawn bars, in which the annual rings are perpendicular to the face, are the most stable. To harvest rift- and even quarter-sawn bars from flat-sawn stock, rip 5/8″ wide blanks from the edge of a board milled to 1-1/2″ thickness (Photo 1). After ripping, run the blanks through the planer to remove the saw marks and end up with bar stock that’s 1/2″ thick and 1-1/2″ wide.

Photo 2. Drill centered and evenly spaced holes through each bar blank. Tape several blanks together and you’ll only have to mark the holes on the top one.

Use a drill press with a fence and a brad point bit to drill centered 5/16″ dia. holes down the length of each bar (Photo 2). Start 6-1/4″ from one end and space the holes 2″ apart. Complete the bar by bandsawing a notch on one end to create a single-shouldered tenon. First, use a miter gauge to cut the tenon’s 1/4″ shoulder in the bar’s top edge, 2-1/4″ from its “front” end. Then turn the bar and make a rip cut to complete the notch (Photo 3).

Photo 3. Cut a notch on one end of each bar to create a single-shouldered tenon that will be used to mount the bar in the clamp’s threaded block.

Make the Threaded Block

Orient the grain vertically on the head block (B; Fig. C). To make this block, start by milling a quarter-sawn blank flat and square to 1-1/2″ x 3″. It’s important to use quarter-sawn stock for this block because a screw tap cuts cleanest when it cuts straight through the wood’s growth rings. Holes tapped through the rings at other angles may result in chipped or splintery threads. In most cases, these crumbly threads will still work, but when you’re torquing on the screw to tighten the clamp, you don’t want the threads to fail.

Foto 4. Foto 4 Cortar un bloque de cabezal para cada pinza a partir de un espacio en blanco que ha sido chaflán por encima. Amortigua el extremo del hueco antes de cortar cada bloque.

Instale una cerca en la tabla del router por chaflanes la parte superior del espacio en blanco y utilice un manómetro o un trineo por chaflán un extremo. A continuación, cortar el blanco en bloques de 3-1 / 2 “de largo: marcar la valla del trineo transversal facilita la tarea (Foto 4). Después de cortar cada bloque, vuelva a la mesa del router y biselado el extremo del vacío.

Marque el centro del agujero roscado y los dos extremos de la mortassa de 1-1 / 4 “de largo al borde no biselada de cada bloque. A continuación, utilice un cuadrado y un lápiz para golpear líneas de disposición a través del borde en estos tres puntos.

Foto 5. Forada centrada, agujeros parados a cada bloque de cabezal para crear una mortassa para la barra. Establecer los extremos primero, mediante paradas fijadas, localice el bit. A continuación, saque el centro.

Instale un diámetro de 1/2 “. brad point bit a la broca prensa y configure la valla para centrar la broca al borde del bloque. Instale las paradas y configure la profundidad de perforación a 2-3 / 8 “. A continuación, agujereando la mortassa (foto 5). Parad los hombros de la mortassa con un cincel, pero deje los extremos redondeados.

Foto 6. Retire un agujero centrado a través de cada bloque de cabezal para obtener el tornillo. Perforar hasta que el punto de la broca apenas suba por el fondo. A continuación, gire el bloque para terminar de perforar el agujero.

Utilice un diámetro de 5/8 “. punta de punto bruto para perforar el agujero que se roscarà (foto 6). Establece el paro de profundidad porque apenas permita que el espolón central del bit salga del extremo opuesto del bloque. Alinee el bit con el punto central marcado anteriormente y trabajar hasta la parada de profundidad. A continuación, gire el bloque manteniendo la misma cara contra la valla, alinee la broca con el agujero de salida y taladrar la última basura. Este enfoque en dos pasos impide que el extremo del bloque se pueda estirar. Fije de forma segura cada bloque con chaflán hacia arriba en la mordaza. A continuación, utilice un diámetro de 3/4 “. rosca para roscar el agujero (foto 7). Cortar los hilos girando repetidamente el grifo unos 180 ° e invirtiendo las indicaciones para eliminar los residuos.

Foto 7. enfila el agujero con un grifo. Comience en la parte posterior del bloque y trabajar completamente. A continuación, retire el mango en T y deje que el grifo caiga en la mano debajo.

Montar la barra y el bloque roscado

Utilice un cincel para parar las esquinas del teno de la barra en una forma que se adapte a la mortassa el bloque roscado. A continuación, extender la cola dentro de la mortassa y conduce el bloque cabezal hacia el teno, mediante el hombro superior del teno para registrar el bloque (foto 8). Compruebe el ajuste con un cuadrado y ajustarla, si es necesario. A continuación, practicar dos agujeros piloto avellanats, instale tornillos 1-1 / 4 “# 8 para reforzar la unión.

Foto 8. Conducid todos los bloques de cabecera completados en la barra después de parar las esquinas del teno de la barra para adaptarla a la mortassa redondeada del bloque.

Haga la mandíbula posterior

Foto 9. Cortar una ranura centrada en la profundidad de la mandíbula posterior haciendo múltiples pasadas y elevando la hoja del Dado de forma incremental.

Comience por fresar una longitud de 1-1 / 2 “x 3-1 / 2” rama plana y cuadrada. Puede utilizar pechos aserrados o troceados, como para el bloque roscado, pero para esta mandíbula posterior (C; Fig. D), la orientación del grano no es tan importante. Amortigua el borde superior del blanco y un extremo. A continuación, cortar una ranura centrada de 1/2 “de ancho x 2” de profundidad en la parte inferior (foto 9). Para facilitar la instalación y la retirada de la mandíbula, instale una o más bragas de papel (según sea necesario) entre las cortadoras de Dado para hacer que El Dado sea un poco más ancho que la barra. Cortar el blanco en secciones de 3 “de largo para crear las mandíbulas. Amortigua el extremo del hueco antes de cortar cada mandíbula.

Foto 10. Prueba de ajustar la mandíbula posterior de la barra para asegurarse de que se desliza libremente y que el agujero que hay perforado alinea con los agujeros de la barra.

Coloque la ubicación del agujero utilizado para sujetar la mandíbula en la barra. Configure la broca y sacar un diámetro de 5/16 “. agujero a través de una mandíbula. Deslice esta mandíbula sobre una de las barras e instale un hexagonal 1 / 4-20 para asegurarse de que los agujeros se alinean correctamente (foto 10). El borde superior de la barra debe apoyarse contra la ranura de la mandíbula. Haga una cuña (D) para instalarla entre la barra y la ranura para evitar que la mandíbula se balancea cuando se aplica la presión de sujeción.

Haga el tornillo y el mango

Foto 11. Quitar cada tornillo girando los cilindros de su cabeza, eje y Teno. Gire una ranura al teno para alojar los pasadores que sujetarán el tornillo en la mandíbula deslizante.

Gire el tornillo (E; Fig. E) desde 1-1 / 2 “x 1-1 / 2” x 11 “en blanco (foto 11). Utilice una gubia para convertir el blanco en un cilindro y una herramienta de separación y pinzas para establecer las ubicaciones y los diámetros de la cabeza del tornillo, del eje y del Teno. Utilice la gubia para girar estos tres cilindros y la herramienta de separación para detallar la cabeza y cortar la ranura del Teno. Retire el vacío girado del turno y cortar el tornillo con una sierra de manos. A continuación, diríjase a la broca para perforar el agujero del mango a través de la cabeza del tornillo. Soportar la cabeza en un bloque en V para perforar con precisión este agujero centrado. Utilice un diámetro de 3/4 “. caja de rosca para completar el tornillo (foto 12).

Foto 12. Recortar los hilos del eje del tornillo con una caja de rosca.

Gire el mango (F) desde 1 “x 1” x 10 “en blanco. Inicialmente, haga el diámetro 7/16”. Eje entre los pomos finales de 6-1 / 2 “de largo. A continuación, gire un diámetro de 3/8 “. teno de 1/2 x de largo contra uno de los tiradores. Terminar de pulir el mango, retire el vacío y utilice una sierra de manos para liberar el mango. A continuación, cortar el pomo que está junto al teno y taladrar un diámetro de 3/8 “. se detuvo el agujero para crear una mortassa para el teno. Deslice el mango por el agujero de la cabeza del tornillo. a continuación, extender cuela en la mortassa y vuelva a instalar el pomo. Tome la articulación y deje que se sequen.

Haga la mandíbula deslizante

Foto 13. Haga cada mandíbula deslizante pegando tres trozos aserrados hendidos a partir de un par de largos espacios en blanco. La pieza central más corta y gruesa crea automáticamente la ranura.

Al igual que el bloque de cabecera, la mandíbula deslizante (Fig. F) se realizará a partir de basuras de cuartos de aserrado y el grano se orienta verticalmente. Esta mandíbula se fabrica de manera diferente, sin embargo, porque se debe ranurar para que se adapte a la barra de la pinza y es demasiado pequeña para cortar la ranura con seguridad mediante la sierra de mesa. La mejor manera de hacer esta mandíbula es pegar piezas finas de cuarto de sierra (G, H; foto 13).

Comience cosechando un par de espacios en blanco y media de 5/8 “de espesor x 1-1 / 2” de ancho (al menos 12 “de largo) de un tablón de sierra plana mediante el método mostrado anteriormente para crear material para la barra de la pinza. Frescas uno de estos espacios en blanco con un espesor de 9/16 “y el otro con un espesor de 15/32”. Esquí un extremo de cada blanco y, a continuación, corta piezas de 1-1 / 2 “de largo del blanco de 9/16” y piezas de 2-1 / 4 “del blanco de 15/32”. Asegúrese de que las caras quedan a ras cuando pegue las partes.

La ranura de esta mandíbula laminada es un poco más ancha que la barra, de modo que la mandíbula se desliza libremente.

Foto 14. Utilice un trineo por chaflanes el borde superior de la mandíbula deslizante. Esta parte es demasiado corta para enrutar-utilizando sólo la valla. Haga el trineo pegando un bloque cuadrado en el panel duro de 1/4 “y fijando una pinza de palanca.

Haga un trineo para biselar el borde superior de la mandíbula deslizante (foto 14). Completa el corte haciendo varias pasadas. Puede levantar ligeramente la punta entre cada paso o ajustar la punta a su altura final y, a continuación, fijar la mandíbula un poco más cerca de la valla entre cada paso.

Agujeros para el tornillo

Marque y practica los agujeros de la mandíbula corredera para los pasadores (H) que capturarán el tornillo de madera. Comience perforando un diámetro de 5/8 “. agujero en la cara posterior de la mandíbula para albergar el tornillo. A continuación, localice dos diámetros de 3/16 “. agujeros en el lateral de la mandíbula para los pasadores. La idea es asentar los pasadores en línea con la ranura de 3/16 “de ancho del teno del tornillo.

Foto 15. Mantenga el hilo inferior del tornillo contra la cara posterior de la mandíbula deslizante para transferir la ubicación de los hombros de la ranura. La ubicación puede variar, por lo que marque cada tornillo y mandíbula por separado.

En primer lugar, marque con precisión los hombros de la ranura del tornillo junto a la mandíbula (foto 15). A continuación, utilice un cuadrado para marcar los bordes superior e inferior del diámetro de 5/8 “. agujero que ha perforado en la cara del bloque: estas líneas cruzarán las líneas de los hombros del surco. Practicar los agujeros de los pasadores, centrados entre las líneas de hombro del surco y centradas encendido las líneas de borde del agujero (foto 16). Practicar estos agujeros con la profundidad suficiente para pasar por el diámetro de 5/8 “. agujero, pero no a través de todo el bloque.

Foto 16. Practicar agujeros en la mandíbula corredera para los pasadores que capturarán el tornillo. Centráis los agujeros entre las líneas de los hombros y las líneas que marcan los bordes del agujero parado de la mandíbula.

Monte la pinza

Foto 17. Capture el tornillo en la mandíbula deslizante introduciendo pasadores cuadrados a los agujeros para que se rastreen en el interior de la ranura.

Enfila el tornillo de madera montado a través del bloque roscado que se monta en la barra de sujeción. Sienta el teno del tornillo en el agujero de la cara posterior de la mandíbula deslizante. Mantenga firme el tornillo contra la mandíbula para alinear su ranura con los agujeros del pasador. A continuación, conduzca los dos pasadores cuadrados de 3/16 “(foto 17). Trabaja el tornillo según sea necesario para desgastar a los pasadores y ranuras, hasta que se hile fácilmente en ambas direcciones. Fije la mandíbula posterior a la barra de sujeción mediante un perno de cabeza hexagonal 1 / 4-20.